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2026年9月13日 星期日 長崎市區遊＋大人版兒童餐
第七日朝早七點左右，我同老母施施然行入酒店餐廳食早餐。 呢間餐廳嘅自助餐玩法幾特別，所有嘢食都一早被預先分成一份份、放喺一個個精緻嘅小盤子裡面，日文叫做 「小鉢盛り（こばちもり）」。客人想食乜，直接成個小盤子拿走就得，唔使好似平時咁喺一大盤菜度左撈右撈。 從衛生角度嚟講，呢種做法真係「高潔到震。jpg」。 因為可以百分百阻絕飛沫同交叉污染。傳統自助餐最怕班大叔大嬸一邊夾菜一邊大聲吹水兼咳幾聲，或者成百人共享同一支夾子，個夾子手柄直頭是細菌溫床。小盤分裝完全解決了這個問題，而且避免了傳統大盤菜被客人挑挑揀揀、最後弄到狼藉一片嘅尷尬，每一盤拿到枱上，都保持著剛出廚房嘅精緻美感。 不過！本住高登巴打批判性思考，從環保角度看，呢種玩法的確是環保界嘅終極災難。 酒店為了省去洗碗嘅人力，甚至會疯狂使用一次性塑膠盒，或者喺每個小碟上面加蓋保鮮紙，一餐落嚟產生嘅無效塑膠垃圾多到驚人。而且如果擺出嚟一段時間無人拿，成盤嘢乾晒或者凍晒，就必須整盤直接報廢，變相大大增加了食物浪費。「真係多謝晒喎。jpg」。 食飽飽，準備去處理部 Noah 嘅泊車問題。
酒店的早餐
酒店對面的橋本停車場
尋晚泊好車之後，我睇一睇個停車場指示牌，發現呢度除了有時租，仲有「全日泊」同「夜泊」嘅神秘密道。
24小時全日泊：3100日圓 我昨晚大約是 6 點鐘泊進去嘅，意味住只要我今日朝早 10 點前離開，就符合「夜泊」資格，只需 1000 日圓！ 於是，我發揮香港人精打細算嘅「金錢智慧」，在 9:45 分左右走到停車場將部 Noah 開走。 最絕嘅是，呢個停車場嘅出口同入口非常之近。我一駛出出口，隨即「話鋒一轉」、在馬路上倒車「打倒退」直接又入返入口！ 這樣一來，我只要明天朝早 9:45 前拿回車子，重新計就不到 24 個小時，可以用 2700 日圓嘅折扣券結帳。「智商在線。jpg」，加埋昨晚嘅 1000 日圓，用 3700 日圓就完美解決了長崎兩晚嘅大型 Noah 泊車問題，慳返嘅錢又可以同老母加餸！ 
原來有夜泊優惠同24小時全日泊
出來後馬上倒車又走回停車場
處理完部車，今日我決定徹底解放雙手 「不打算開車」，實行坐路面電車遊覽長崎。 昨晚臨睡前，我一早喺個叫「myroute」嘅 App 上面，幫兩母子買定咗長崎路面電車嘅 24 小時 Pass。 成人票只要 600 日圓。需知道依家單程成人票價要 150 日圓，只要一日之內坐超過 4 次，就已經直接回本兼賺埋！ 簡直是省錢界嘅神級工具。 我哋從「出島」站上車，吹住冷氣一路坐到 「平和公園」，車程大約 16 分鐘。
電車站
電車來了
落車行過對面，會見到一條長長嘅戶外扶手電梯。坐住佢登上一個小山坡，穿過一個巨大嘅廣場，就嚟到長崎地標 —— 「長崎和平祈禱像」。
電車內觀
到達平和公園
望住那個一手指天、一手橫伸嘅巨型青銅雕像，現場氣氛肅穆，令人收起平時玩世不恭嘅心態。
長崎和平祈禱像
L⋯⋯⋯⋯⋯⋯O⋯⋯V⋯⋯E
折鶴の塔
全都是紙鶴～只一剎的花火
跟住我哋向東面散步。企喺山坡上，可以遠遠望見一棟紅磚大建築，那就是 「浦上天主堂」。 我哋沿著旁邊一條長長嘅石樓梯行落去，穿過一排排靜謐嘅住宅區，再橫過天主公園，就嚟到這座命途多舛嘅天主堂。 這座浦上天主堂歷史含金量極高。
可以看到遠處的浦上天主堂
重建後的浦上天主堂
喺 1945 年 8 月 9 日，當美軍投下原子彈那一瞬間，爆炸中心點距離呢度居然只有短短 500 公尺！當年那座宏偉壯觀、號稱東亞第一嘅紅磚教堂，一秒之內被原爆衝擊波完全摧毀，大量正在祈禱嘅信徒同神職人員當場灰飛煙滅。 這座教堂最神聖嘅看點，是裡面供奉著一尊「在原爆中奇蹟存活、但被燒到僅剩頭部」嘅木雕聖母像。另外，當年在廢墟瓦礫堆中被教徒掘出來、挺過了原子彈洗禮嘅古老銅鐘，至今依然完好地懸掛在重建嘅塔樓之內，定時發出震徹靈魂嘅鐘聲。
當年被炸到這樣
僅存頭部與部分面容焦黑的「被爆瑪麗亞像」
我哋到來嘅呢一日剛巧是禮拜日，天主堂旁邊嘅展示室裡面聚集咗大批本地教徒，似乎正在舉行某種宗教紀念活動，神聖而莊嚴。
現在的聖母與耶穌像
教宗若望保祿二世曾在1981年到過這裡
離開天主堂，我哋步行行去 「爆心地公園」。 喺公園中心，佇立著一座黑色嘅造影石碑，呢根黑色石柱，正正標誌著當年原子彈爆炸嘅正中心點！ 1945 年 8 月 9 日上午 11 點 02 分，美軍轟炸機投下名為「胖子」（Fat Man）嘅鈽原子彈，就是在這根黑色石柱正上方約 500 公尺嘅空中閃光爆炸。現存的黑色御影石（黑花崗岩）石碑是在 1968 年修建於此，用來標記爆炸嘅「地面零點」（Ground Zero）。周圍環繞著同心圓嘅地磚，代表著原爆當時向外狂噴、毀滅一切嘅衝擊波。 踩在同心圓地磚上，想像 81 年前呢度一瞬間化為焦土，真係感到人類在核武面前嘅渺小。
一座黑色造影石碑，標誌著原子彈爆炸的正中心點
保存了當時被高溫融化的碎磚爛瓦與融化玻璃等遺跡
隨後我哋順路走進 「長崎原爆資料館」。 館入面嘅展覽內容極度沉重：裡面詳細介紹了原爆後長崎慘絕人寰嘅悲慘情形、大量被熔化嘅水瓶與衣物、美軍決定投彈嘅政治經過、長崎人戰後一步步重建嘅血淚史、以及對核武開發、無核化社會嘅和平訴求。行完一圈，連我呢個平日嘻嘻哈哈嘅高登仔，內心都感到一陣沉重。
長崎原爆資料館
實物大小相同的 1:1 原子彈「胖子」（Fat Man）模型
離開資料館，我哋再度跳上路面電車，坐到「鎮西大社諏訪神社」山腳。 原本我打好如意算盤，想帶老母上去朝聖這座宏偉嘅神社。點知一落車，皇太后一抬頭望見那一條直衝雲霄、無窮無盡嘅長石階樓梯，佢老人家即刻「卻步。jpg」。 佢轉過頭一臉嫌棄對我講：「咁多樓梯，你想攞我條老命呀？咪駛旨意！」 I人情商考驗再度大爆發！唯有順從皇太后旨意。我哋果斷放棄神社，行去附近一間叫「新大工町ファンスクエア」嘅超級市場，求其買了兩個特價便當當午餐吃了便算，草草解決一餐。
又坐電車
鎮西大社諏訪神社山腳
逛完一個上晝，兩母子都感到有些疲累。一於發揮自由行嘅最高特權：坐電車回酒店「 dummy 瞓晏覺」！ 回房大覺睡到三點幾，精神體力全部補滿，我哋再度出發，開往今日下半趴嘅重頭戲 —— 「哥拉巴園」（Glover Garden）。 去哥拉巴園，大部份盲目跟攻略嘅遊客都會坐電車在大浦天主堂站下車。 但身為一個智商在線嘅導遊，我一早喺網上研究到一條「終極偷雞路線」： 只要坐電車多坐一個站，去到總站「石橋」才下車，出站後轉入住宅區的小巷，就會發現一條隱藏嘅「哥拉巴天空之路斜面電梯」（Glover Skyroad）！
到達石橋駅
哥拉巴天空之路斜面電梯
只要坐呢部免費嘅斜面電梯，成個人就可以優雅地被送上山頂，全程完全不用辛苦爬山路、行樓梯，簡直是孝敬老母、對付大長腿斜坡嘅神級外掛！ 到達山頂後，一進去就是哥拉巴園嘅「後門」。從這裡一路向下行參觀，最輕鬆、最合乎人體工學，完全無汗流浹背嘅狼狽。
斜面電梯
景色不錯
到底這個「哥拉巴園」葫蘆裡賣甚麼藥？ 簡單來說，這是在 1859 年長崎正式開放外國通商後，英國傳奇大富商湯瑪士‧哥拉巴（Thomas Blake Glover）在長崎嘅奢華豪宅。 這位哥拉巴大叔在古代日本地位極高，透過引入造船、採礦、製茶貿易等洋務，對日本近代化與工業革命做出咗神級貢獻。 哥拉巴在蘇格蘭中學畢業後，年紀輕輕就加入咗大名鼎鼎嘅「怡和洋行」（Jardine Matheson），並在 1859 年被派往上海。同年長崎開港，佢隨即踩入長崎，兩年後與同鄉合夥創立了怡和洋行代理商「哥拉巴洋行」，正式在長崎經營國際貿易。 剛開始佢只是正正經經出口日本絲綢同茶葉。但到了幕末，日本爆發八月十八日政變，政局亂過西九。 哥拉巴敏銳地發現：「發戰爭財嘅機會嚟喇！飛雲﹗」 不管是激進嘅討幕派薩摩藩、長州藩，還是保守嘅佐幕派甚至德川幕府本身，個個都急需槍炮打仗。哥拉巴二話不說，化身幕末最大地下軍火商，瘋狂向各藩傾銷英式步槍、大砲與彈藥，賺到盆滿缽滿！ 明治維新成功後，佢因為幫新政府引入咗現代造幣局嘅機械設備，與明治高官結下深厚友誼。但後來因為軍火生意暴跌，加上之前被各個藩主欠下巨額貨款無法收回，在 1870 年，哥拉巴洋行宣告正式破產。 不過大叔命不該絕。憑著人脈，佢改以合資經營者身份留在日本開發高島煤礦。1881 年，三菱財閥創辦人岩崎彌太郎買下煤礦，直接聘請哥拉巴擔任所長。此後佢成為三菱財閥嘅終身高級顧問。最屈機嘅是，當當年科普蘭啤酒公司陷入經營危機時，哥拉巴一手建議岩崎彌太郎參與收購重建，從而一手奠定了現今日本啤酒巨頭「麒麟啤酒（KIRIN）」嘅百年江山！ 1911 年哥拉巴過世後，由佢個日英混血、入咗日本籍嘅兒子倉場富三郎繼承這座豪宅。但到了二次大戰，因為他體內流著英國人嘅血，被軍國主義日本政府懷疑他是英國特務。加上這座大宅居高臨下，可以將整個長崎港區一覽無遺、甚至看清對面船廠建造軍艦嘅一舉一動。
英國商人湯瑪士·布雷克·哥拉巴
長崎港
所以在 1939 年，日本政府為了保密，強制勒令三菱重工將大宅所有權買下。戰後呢度曾短暫變成美軍宿舍，直到 1957 年三菱造船為了慶祝成立 100 周年，才將大宅送給長崎市政府，並被列入國家重要文化財，演變成今日嘅觀光聖地。 企喺哥拉巴園嘅觀景台望出去，視野真係開闊到令人心曠神怡。
旧三菱第2ドックハウス
景色不錯
成個長崎港就在腳下，我極目遠眺，對面岸嘅「三菱重工業長崎造船所」裡面，果然隱約停泊著幾艘守衛國家嘅灰色日本自衛隊軍艦，而港口邊同時亦有一艘巨大嘅國際郵輪正在泊岸。 看著那艘郵輪，我突然想起：我個熟人 Kelly，最近先至剛買了明年來到長崎嘅郵輪套票。（好像是皇家加勒比遊輪旗下果艘「海洋光譜號」）。 不過，我個人就真的是「極度討厭、打死都唔會坐郵輪」。 我明白每個人喜歡嘅嘢不同。有人鍾意坐郵輪是因為不用經常搬行李換酒店、不用用腦去安排行程與交通，甚至連餐飲、住宿、娛樂都一價全包，大腦可以直接關機。 但在我呢個熱愛絕對自由嘅巴打眼中：「咦？！這不就和坐監很像嗎？」
坐監： 你被囚禁在一個封閉嘅空間（監獄），每日定時放風、定點活動。 在我的邏輯看來，將自己囚在郵輪上幾天，本質上等同「自費坐監」，所以我極度抗拒。而 Kelly 則最愛每年去一次，當作是將大腦關機嘅治癒放假方式。大家對「放鬆」嘅定義完全不同。 對我而言，「掌控權、未知感同隨心所欲移動嘅步伐」，才是旅行真正嘅靈魂。 手握方向盤、沿途浸勻不同泉質嘅溫泉、發掘地道美食、看著窗外公路風景不斷變換——那種看到漂亮秘境、好玩小店就能隨時靠邊泊車、隨心探索嘅絕對支配感，是任何六星級豪華郵輪都無法比擬嘅頂級享受。自駕遊，才是男人的浪漫。
舊哥拉巴住宅
郵輪泊岸
傳說中的心形石（愛心石），據說只要找到並觸摸它，就能帶來戀愛成功與幸福
以前的船
以前的船
舞龍
龍馬和哥拉巴喜愛的長崎蛋糕？！
這裡是日本保齡球的發源地
朝聖完哥拉巴園，我哋坐電車來到 「眼鏡橋」 附近。 講起呢度，偉大導師孫中山先生當年多次造訪長崎，也在眼鏡橋周邊留下過不少足跡。前文提過佢嘅「大金主」兼摯友梅屋莊吉就是長崎出身，長崎市內至今還建有兩人的紀念館與同台銅像，見證這段「傾盡家財都要挺你」嘅中日兄弟情。 原來在 1895 年 1 月，梅屋莊吉遠在香港中環經營影相舖（照相館）嗰陣，就經人介紹結識了孫中山，兩人一見如故。後來孫中山搞革命缺錢，梅屋二話不說，變賣了自己在日本嘅家產，甚至親自幫孫中山購置飛機等先進武器送回大中華，熱血到爆。
眼鏡橋附近
眼鏡橋
這座眼鏡橋建於 1634 年，是全日本最古老嘅石造雙拱橋。
這裡令我想起韓國首爾清溪川
可以走過對岸
當我同老母行到河邊，剛巧中島川水面平靜如鏡，雙圓拱嘅橋身倒映在水面上，看起來真的一模一樣像一副復古嘅大眼鏡。看著這條小河，感覺上好有韓國首爾「清溪川」嘅味道，一瞬間有種時空交錯、與江戶古人一起在河邊散步嘅魔幻感。
有一種古風
幻想和古人一起在這裡散步
散完步，我哋慢慢從眼鏡橋步行散步返酒店。中途經過了 「江戶町商店街」。 在江戶時代，呢度嘅 「長崎丸山」與「江戶吉原」、「京之島原」並稱為日本古代三大紅燈區（花街）！到了幕末時期，以坂本龍馬為首嘅各藩維新志士、革命黨與外國洋商，天天在這裡頻繁出入、左擁右抱，在溫柔鄉裡面進行推翻幕府嘅政治密談。行喺條街度，陣幕末風雲風真係直撲而來。
發現有葡萄牙的Galo！
這裡是江戶町商店街
以前是西役所所在地
現在什麼也沒有
最後，我哋行到酒店附近嘅大型商場 「youme Town」（夢樂城）。 一開始看見這個英文名，我大鄉里出城以為是英語「You and Me」（你和我）嘅意思。怎知一睇旁邊嘅日文片假名，原來人哋是讀作 「ゆめタウン」（Yume Town，即是日文『夢』的意思）。差點又在老母面前出醜，「少來了。jpg」。 在 youme Town 嘅地庫美食廣場，我鎖定了一間叫「カミナリ食堂」（雷電食堂）嘅餐廳， 今晚決定帶老母去挑戰長崎獨有嘅魔幻洋食 —— 「土耳其飯」（トルコライス）！ 呢道菜在長崎被尊稱為「大人版兒童餐」。 因為它極度粗暴且邪惡，直接在同一個餐盤裡面，同時盛裝多種高熱量、完全不同風格嘅主食與配菜：
主食： 香噴噴嘅咖哩炒飯（或者茄汁飯）。 傳說它發源於長崎市內一間叫「ツル茶ん」（鶴茶庵）嘅百年老字號喫茶店。因為這款料理同時結合了東方風（咖哩炒飯）與西方風（意大利麵、炸豬排），概念剛好如同地理上橫跨歐亞大陸嘅土耳其，所以才被冠上這個時髦嘅名字。 順帶一提，那間發明土耳其飯嘅老店「ツル茶ん」，在百年前正正就是孫中山先生來到長崎時嘅指定『專屬飯堂』！偉人當年喺裡面食咗不知多少餐，留下了不少腳毛。 我和老母一人捧著一盤邪惡無比、份量大到開巷嘅「大人版兒童餐」土耳其飯。一口咖哩飯、一口炸豬扒、再大口塞進拿坡里意粉，那種碳水化合物大爆炸嘅滿足感，簡直是神級享受！
カミナリ食堂
我今晚想吃土耳其飯
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